Є питання? Є відповіді! Знайдіть відповідь на своє питання!

При виборі покрівельного матеріалу багато споживачів часто задаються питанням, який з цих двох матеріалів краще? І металочерепиця, і бітумна черепиця по надійності і довговічності не поступаються один одному, при цьому перебувають приблизно на одному ціновому рівні.

Бітумна черепиця дозволяє втілювати в життя найсміливіші архітектурні рішення - її можна монтувати на складних крівлях різних конфігурацій і при цьому практично не залишається відходів. Широкий вибір колірної гами і візерунка поверхні цього матеріалу задовольнить навіть найвимогливіших дизайнерів, тим більше, що на ринку присутні відомі бренди, які готові поставити будь-який колір бітумної черепиці під замовлення. Покрівля під бітумною черепицею практично не шумить під час зливи та граду, а невеликі за розміром листи такого матеріалу не вимагають спеціального засобу для транспортування на об'єкт.

У той же час, монтаж металочерепиці набагато простіше і швидше. Серйозні виробники гарантують більш тривалу експлуатацію покрівель з металочерепиці - до 50 років! - За рахунок збільшення корозійної стійкості цього матеріалу. Шум під час опадів не буде завдавати незручностей, якщо правильно облаштувати мансарду, із застосуванням сучасних утеплювачів, які, до того ж, мають високі шумоізоляційні властивості. А доставку металочерепиці часто організовують продавці будівельних матеріалів, і покупцеві про це турбуватися немає потреби.

Так чому ж віддати перевагу? Вибираючи з цих двох покрівельних матеріалів, краще всього керуватися своїми смаками та уподобаннями. Якщо ви бажаєте витончену дах, з оригінальним візерунком і незвичайним кольором - купуйте бітумну черепицю. Якщо ж, вам хочеться більш практичну покрівлю - вибирайте металочерепицю. У будь-якому випадку, який би матеріал вам не сподобався, вибирайте якість. І нехай ви витратите трохи більшу суму, це допоможе вам у майбутньому зберегти кошти і заощадити на ремонті. Пам'ятайте, що тільки якісна покрівля буде служити вам вірою і правдою довгі роки!

В ідеалі, бітумна черепиця монтується в гарну погоду, без опадів, при температурі повітря вище +5°С. Якщо ж виникає необхідність укладати бітумну черепицю в більш прохолодну погоду, при температурі нижче +5°С, рекомендується перед цим потримати матеріал в теплому приміщенні протягом 2-3 днів. При монтажі клейову частину листа необхідно прогрівати спеціальним будівельним феном, клей і бітумну мастику підігрівати на водяній бані, а гибку листів здійснювати в теплому приміщенні.

Щоб уникнути цих додаткових турбот, ми рекомендуємо проводити монтаж бітумної черепиці при хороших погодних умовах.

Металочерепицю не можна монтувати на покрівлі з ухилом ската менше 14°. І ось чому: профіль (хвиля) листа металочерепиці має зворотний нахил в 12-14° щодо горизонтальної площини. Якщо порушувати технологію і встановлювати металочерепицю на більш пологу дах, під час опадів вода буде застоюватися в місцях кріплення саморезов і провокувати руйнування матеріалу.

Головна відмінність між скловатою і кам'яної (базальтової) ватою - це сировина, що застосовується для виготовлення цих матеріалів. Першу виготовляють зі скла - піщаного кварцу, а другу - з базальту.

І скловата, і базальтова вата приблизно однакові по теплопровідності, але абсолютно відрізняються по вогнестійкості, зважаючи різної температури плавлення (у скловати температура плавлення - 600°С, у базальту - 1000°С). Тому Європейська Класифікація займистості будівельних матеріалів відносить скловату до класу горючості А2, а базальтову вату - до класу А1.

За законами фізики, тепле повітря, піднімаючись вгору з приміщення, охолоджується і осідає конденсатом в підпокрівельному просторі. Якщо від вологи своєчасно не позбутися, це може привести до намокання утеплювача, що веде до втрати його теплоізоляційних властивостей.

Волога і вогкість - це ідеальна середу для освіти і розмноження грибків і цвілі, а також першопричина руйнування дерев'яних елементів кроквяних систем, перекриттів і стін, що в подальшому може викликати руйнування всього будинку. Тому будь-яка утеплює дах в обов'язковому порядку повинна мати вентильований простір під покрівлею. Тим більше, що за рахунок цього зменшується нагрівання внутрішнього простору будівлі в жаркий час.

Основне призначення гідроізоляційної плівки - захист горища і всього внутрішнього простору будівлі від атмосферної вологи і внутрішнього конденсату в прохолодну пору року. Також гідробар'єр відмінно оберігає горище від проникнення пилу і є додатковим шаром термоізоляції.

Для того, щоб гідробар'єр в відмінно виконував покладені на нього функції, необхідно правильно монтувати верхнє покриття (металочерепицю), залишаючи між ним і шаром гідроізоляційної плівки невеликий повітряний зазор, заввишки приблизно 4-6 см.

Металочерепицю не рекомендується різати "болгаркою" з кількох причин. По-перше, при різанні абразивним кругом в місці реза сильно підвищується температура, яка випалює полімерне покриття металочерепичного листа. По-друге, під дією все тієї ж температури руйнується оцинковка листа, яка захищає сталевий лист матеріалу від корозії. У місцях порізки "болгаркою" на металочерепицю можуть утворюватися корозійні вогнища і патьоки іржі.

Для того, щоб оберегти металочерепичної покрівлю від таких наслідків, різання листів металочерепиці здійснюють за допомогою ручних ножиць по металу, електричних висічених ножиць, електролобзика або дискової пилки з твердосплавними зубами. Після порізки ретельно видаляють з поверхні листа металеві тирса, які також можуть спровокувати появу іржі.

За умови правильного монтажу металочерепиці, така покрівля буде служити десятиліттями. Наприклад, компанія Ruukki гарантує експлуатаційний період своєї продукції від 20 до 50 років. При цьому, всім відомо, що виробники часто перестраховуються і значно занижують реальний термін служби. Це означає, що віддаючи перевагу якісному покрівельного матеріалу від перевіреного виробника, можна продовжити термін служби покрівлі свого будинку набагато більше 50 років.

Гідроізоляційна плівка (гідробар'єр) не пропускає вологу зверху і тепле вологе повітря зсередини приміщення (або утеплювача) через свою пористу структуру. Вона укладається з зовнішнього боку приміщення, поверх крокв, прямо під Контррейки з невеликим зазором між нею і металочерепицею.

Паробар'єр або пароізоляційну плівку використовують з внутрішньої сторони приміщення і кріплять на утеплювач. Його функція - не допустити проникнення пари і вологи в утеплювач.

Для того, щоб створити необхідні умови в центральних і північних районах Україні, рекомендується використовувати утеплювач товщиною не менше 150 мм. А краще і всі 200 мм. Це не тільки забезпечить відмінну теплозахист, але також допоможе істотно заощадити на обігріві приміщення.

Кут нахилу покрівлі є одним із ключових параметрів, що впливають на довговічність, ефективність водовідведення та стійкість всієї будівельної конструкції, стопильної системи та довговічності покрівельного матеріалу. Вибір оптимального кута нахилу залежить від ряду факторів, таких як кліматичні умови, тип покрівельного матеріалу та архітектурні особливості будівлі.
Він визначає, наскільки ефективно буде відводитися вода та сніг, а також впливає на вибір покрівельного матеріалу.

1. Значення кута нахилу покрівлі

Кут нахилу визначає відношення висоти підйому даху до довжини проекції схилу на основу будинку, а також впливає наскільки стрімко дах відводить опади та запобігає їх накопиченню. Також кут нахилу вносить свої корективи на естетичний вигляд будинку.

Основні значення кута нахилу покрівлі для різних покрівельних матеріалів:

1. Плоска покрівля (0-5°) – використовується в сучасній архітектурі, особливо у промислових і багатоквартирних будівлях.
2. Пологий дах (6-20°) – підходить для регіонів з мінімальними опадами.
3. Середній нахил (21-45°) – найпоширеніший варіант, що забезпечує ефективне водовідведення та міцність конструкції.
4. Крутий дах (більше 45°) – застосовується в місцевостях з великою кількістю снігу, щоб уникнути навантаження на покрівлю, а також при створенні особливого архітектурного дизайну.

Формула розрахунку кута нахилу

Кут нахилу покрівлі можна визначити за допомогою коефіцієнта нахилу, який розраховується за формулою:

                                          
де:

K – коефіцієнт нахилу;

H – висота підйому покрівлі (відстань від верхньої точки до основи);

L – горизонтальна проекція ската (довжина по основі).

Також кут нахилу часто виражають у відсотках. Наприклад, нахил 45° відповідає 100% (відношення висоти до горизонтального прольоту 1:1)

Як вирахувати, на яку висоту підняти центр даху, знаючи тільки ширину будинку, якщо в проєкті закладено тільки кут нахилу?
Приведемо приклад.
Ми маємо будинок шириною 8 метрів. Кут нахилу покрівлі хочемо зробити 30°. Дах будинку двохскатний, рівноподілений, з виносом покрівлі по 0,5 м за край будинка.

Якщо будинок рівноподілений дахом покрівлі беремо половину довжини будинка (8/2=4м) та додаємо винос за стіну будинка 0,5 м. Отримуємо нижню частину прямокутного трикутника 4,5 м

Далі, скористувавшись таблицею, яку ми навели нижче, розраховуємо висоту від полу до верхнього краю покрівлі по формулі:

                                                         H=L x K (коеф)

Коефіцієнт кута 30° дорівнює 0,577

Отримуємо висоту: Н=4,5 х 0,577=2,596 м                                         

Таблиця відповідності коефіцієнта та кута нахилу

Вплив кута нахилу на вибір покрівельного матеріалу

Вибір покрівельного матеріалу значною мірою залежить від кута нахилу:

Мінімальний нахил (5–10°): рулонні покриття (єврорубероїд, ПВХ-мембрани).

Середній нахил (10–30°): металочерепиця, профнастил, бітумна черепиця.

Високий нахил (30° і більше): натуральна черепиця, сланець, металочерепиця, бітумна черепиця та профнастил

І на останок

Правильний розрахунок кута нахилу покрівлі допомагає забезпечити довговічність покриття, ефективний водовідвід і зменшення навантаження від снігу. Використання коефіцієнта значно спрощує процес проектування та дозволяє обрати оптимальну конструкцію покрівлі.